То, что кажется недостижимым, обладает таинственной силой. То, чем невозможно обладать, хочется хотя бы испробовать. Александр фон Гумбольдт
То, что кажется недостижимым, обладает таинственной силой. То, чем невозможно обладать, хочется хотя бы испробовать.
Александр фон Гумбольдт
Путешествуя по Южной Америке, Александр фон Гумбольдт под Рождество 1801 года, в 65 километрах к северу от колумбийского города Пасто вступил на проложенную инками Дорогу солнца. В месте, где сегодняшнее Панамериканское шоссе пересекается с рекой Рио Майо, он проводил барометрические измерения. Где-то в тех же краях правитель инков Уайна Капак по легенде повелел забить в речной берег 1527 золотых столбов, дабы отметить северную границу своих земель. С того дня, поначалу даже не подозревая об этом, Гумбольдт шел древней дорогой инков, которую также называют «La ruta del sol», или «Дорога солнца». Годом позже, в декабре 1802 года, он прибыл в Лиму.
В тот год Гумбольдт преодолел около 2500 километров. Путешествовал он медленно, пристально во все вглядываясь и наблюдая. Он и его спутники еще сами были частью принимавшей их страны. В пути Гумбольдт собирал сведения об общественном, культурном и экономическом укладе, расспрашивал местных жителей, проясняя исторические, этнографические и социальные вопросы. Все это выходило далеко за пределы изначального предмета его исследований.
Гумбольдт стремился к обобщениям, хотел доискаться высших, всепроникающих взаимосвязей — как в явлениях природы, так и в человеческом существовании. Он исповедовал целостный подход. В эпоху, когда наука уже начала делиться на бесконечное число отдельных дисциплин, он, наверное, стал последним ученым, притязавшим на универсальность.
Исследование личности Гумбольдта и чтение его дневников вдохновили меня в 2010 году повторить его путь, за семь месяцев пройти те самые 2500 километров, где пересекаются древние дороги и наслаиваются друг на друга различные культуры. В путешествии мне встречались разнообразнейшие ландшафты, я миновал вулканы Чимборасо и Котопахи, заходил в глухие горные деревни и посещал колониальные города. Но мое путешествие оказалось прежде всего путешествием во времени. Часто я думал, будто вижу точно то же самое, что видели Александр фон Гумбольдт или Уайна Капак…
Франк Гаудлиц
Горы в окрестностях Пасто поросли густым лесом — и это самые ужасные горы из всех. Бездонная грязь и тропы, превратившиеся в узкие и глубокие овраги, через которые едва способна продраться лошадь. То и дело дорогу перегораживают поваленные деревья. В Европе их стаскивают на обочину, здесь же ведут новую дорогу в обход.
Путевой дневник, стоянка в Пасто, около 19-22 декабря 1801 года
Приветливая зелень гваяковых деревьев и пышные зонтики мимоз составляют живописные группы на равнине. В их тени отдыхают покрытые пестрыми пятнами дикие быки. Здесь ни они, ни мычащие стада не опасаются белолобого андского медведя. Овца с ягнятами беззаботно смотрит на бредущую мимо группу медведей. Природа каждому отвела свой собственный источник пропитания. Разновидность ананаса с листьями, напоминающими алоэ, растет на вершинах, недалеко от снежной границы, но спускается и сюда, в климатическую зону хинного дерева. Молодые побеги этого растения привлекают медведей едва ли не больше, чем овец и быков, и последним стоит страшиться хищников лишь во времена самого свирепого голода. Так в тропиках все отношения принимают более мягкие и мирные формы. Лишь один человек, в каком бы уголке земного шара он ни находился, остается тем же, преследователем и ненавистником себе подобных!
Путевой дневник, путешествие из Пасто в Кито через провинцию Лос Пастос, 22 декабря 1801 — 6 января 1802 года
Горы в окрестностях Пасто поросли густым лесом — и это самые ужасные горы из всех. Бездонная грязь и тропы, превратившиеся в узкие и глубокие овраги, через которые едва способна продраться лошадь. То и дело дорогу перегораживают поваленные деревья. В Европе их стаскивают на обочину, здесь же ведут новую дорогу в обход. Путевой дневник, стоянка в Пасто, около 19-22 декабря 1801 года
Приветливая зелень гваяковых деревьев и пышные зонтики мимоз составляют живописные группы на равнине. В их тени отдыхают покрытые пестрыми пятнами дикие быки. Здесь ни они, ни мычащие стада не опасаются белолобого андского медведя. Овца с ягнятами беззаботно смотрит на бредущую мимо группу медведей. Природа каждому отвела свой собственный источник пропитания. Разновидность ананаса с листьями, напоминающими алоэ, растет на вершинах, недалеко от снежной границы, но спускается и сюда, в климатическую зону хинного дерева. Молодые побеги этого растения привлекают медведей едва ли не больше, чем овец и быков, и последним стоит страшиться хищников лишь во времена самого свирепого голода. Так в тропиках все отношения принимают более мягкие и мирные формы. Лишь один человек, в каком бы уголке земного шара он ни находился, остается тем же, преследователем и ненавистником себе подобных! Путевой дневник, путешествие из Пасто в Кито через провинцию Лос Пастос, 22 декабря 1801 — 6 января 1802 года
Плантация папайи на реке Майо. Здесь берет начало мой фотопроект — дань уважения Александру фон Гумбольдту, и я хотел бы немного рассказать об этом.
Путешествуя по Южной Америке в 1801 году, Александр фон Гумбольдт накануне Рождества вступил на проложенную инками Дорогу солнца. В месте, где сегодняшнее Панамериканское шоссе пересекается с рекой Рио Майо, он проводил барометрические измерения. Где-то в тех же краях правитель инков Уайна Капак по легенде повелел забить в речной берег 1527 золотых столбов, дабы отметить северную границу своих земель. С того дня, поначалу даже не подозревая об этом, Гумбольдт шел древней горной тропой инков.
Личность этого немецкого ученого эпохи Просвещения, способность Александра фон Гумбольдта понимать окружающий мир во всем его многообразии, не игнорируя при этом значимость социального фактора, вдохновили меня как фотографа повторить часть его маршрута и за семь месяцев пройти 2500 километров.
Пересечение исторических путей и различных культур стали концептуальной основой моего проекта.
Золотоискатели на реке Рио Майо
Ремотина, Колумбия, 2010
На вулканическом кратере Кумбаля
Этот ландшафтный фотоснимок был сделан во время подъема на действующий вулкан Кумбаль на юге Колумбии. Высота Кумбаля 4764 метра, он является частью небольшой вулканической цепи на границе с Эквадором. Часто встречающиеся там розеточные деревья (Espeletia) могут достигать в высоту около 8 метров.
На вулкане добывают серу. Рабочие спускаются с вершины с корзинами весом около 50 килограмм и несут их сотни метров по каменистым склонам до тех пор, пока не смогут погрузить их на мулов. Серные испарения из фумарол (трещин в породе) на краю кратера затрудняют дыхание. Невероятно, как рабочие могут подниматься наверх до 3-х раз в день, чтобы добыть там серную руду.
Вулкан Кумбаль, Колумбия, 2010
Понятие о целостности природы, чувство единства и гармонического созвучия в Космосе, тем живее распространились бы между людьми, чем более найдётся средств представлять совокупность естественных явлений в наглядных образах. Космос. Опыт физического мироописания, т. 2, 1847
Понятие о целостности природы, чувство единства и гармонического созвучия в Космосе, тем живее распространились бы между людьми, чем более найдётся средств представлять совокупность естественных явлений в наглядных образах.
Космос. Опыт физического мироописания, т. 2, 1847
Иногда у тебя в животе возникает такое особое чувство, что ты вот-вот сделаешь отличный снимок. Однако путь к хорошей фотографии часто оказывается длиннее, чем ожидаешь. Я понял это на примере двойного портрета Марии и Сесара. В местечке Чильянкер кто-то рассказал мне, что недалеко от деревни живет необыкновенно высокий мужчина с женщиной очень маленького роста. Несколько часов я пробирался по горным тропинкам, следуя своей интуиции и описанию маршрута. Несмотря на растущее беспокойство я все же нашел дом этой пары.
И поскольку посетителей они принимали редко, а у Сесара были немецкие корни, оба согласились позировать мне для фотографии. На снимке обязательно должен был быть запечатлен лучший боевой петух Сесара. Я провел в гостях меньше часа, а вернулся в Чильянкер спустя почти семь часов. Тем не менее, на пути назад меня не оставляло ощущение счастья от того, что я сделал прекрасный снимок.
Пейзаж на пути к Марии и Сесару
Мария Арселия Родригес, 76 лет, Сеcар Эфраин Кальдерон, 73 года
Чильянкер, Колумбия, 2010
Урсулина Дельгадо, 88 лет
Хуан Хосе Сантакруc — беженец. Он покинул свою деревню в провинции Нариньо на юге Колумбии из-за регулярных грабежей, совершаемых боевиками ФАРК, леворадикальной повстанческой группировки, которые дислоцировались в труднодоступной горной местности. В родном поселке Хуана не было полицейского участка, и ночные набеги повстанцев ФАРК оставались для них абсолютно безнаказанными.
Содержание морских свинок в хижинах — старая традиция индейцев, населяющих высокогорные районы Южной Америки. Поскольку эти животные способны крайне быстро размножаться, они были и часто являются сейчас единственной мясной пищей в Андах. В больших городах мясо морской свинки считается деликатесом.
Хуан Хосе Сантакрус, 35 лет
Гуачукаль, Колумбия, 2010
Александра Росеро, 19 лет, Джон Фреди Арболеда, 12 лет
Консака, Колумбия, 2010
Мария Делисия Урбано Кальдерон, 50 лет
Сапуйес, Колумбия, 2010
18 июня мы прошли из Новой Риобамбы в Пенипе, где нам оказал роскошный прием местный священник, дон Мариано Тинахеро […]. Нет в этой стране ничего обыденнее, чем женатые католические священники. Его предшественник потерял место, потому что из риз заказал пошить нижние юбки для своей подруги. Этот без всякого стеснения представил нам одного из своих сыновей.
Путевой дневник, путешествие из Амбато в Риобамбу, 12-17 июня 1802 года; стоянка в Риобамбе, 17-28 июня 1802 года
Наши спутники, закоченев от холода, оставили нас. Лишь Бонплан, Монтуфар, барометрист и два индейца с другими инструментами были в состоянии последовать за мной. Индейцы, тем не менее, отказались идти дальше на отметке в 2600 туазов, несмотря на все наши угрозы. Они уверяли, что задохнутся от недостатка воздуха, хотя еще несколько часов назад сами смотрели на нас с жалостью, утверждая что белым не дойти даже до границы снегов. Нам удалось подняться очень высоко, выше, чем я мог надеяться. [...] Склон вскоре сделался очень крутым. Приходилось цепляться руками и ногами, и мы все поранились до крови об острые камни. Невозможно было понять, куда ставить ногу, под камнями был подвижный и очень мелкий песок. [...]
Дыхание также было крайне затруднено, но еще больше каждому из нас досаждали плохое самочувствие и тошнота. [...] Кроме того, у нас кровоточили десны и губы. Белки глаз налились кровью. [...] Десны у нас не кровоточили никогда, кроме как на высоте в 2800 туазов. Состояние это и вправду напоминает скорбут. Мы поднимались еще в течение получаса. Окрестности покрылись густым туманом, и мы уже не видели вершины. Все также тянулись ряды скалистых уступов. У нас было мелькнула надежда добраться до вершины. Но глубокая расщелина положила конец всем нашим усилиям.
Путевой дневник, восхождение на Чимборасо, 23 июня 1802 года
Из всех американских земель в Кито, пожалуй, больше всего одаренных от природы людей. Жителям здесь свойственна такая непринужденность и любезность, им с такой легкостью дается любое учение, что это отличает их от всех прочих. Особенно такие качества восхищают в юношестве. Но от однообразной жизни их замечательные таланты угасают и люди возвращаются к посредственности. Праздники в городе знают лишь церковные, каковых очень много. На фейерверки для них идет больше пороха, чем целому королю Испании потребовалось бы, чтоб сделаться правителем Бразилии.
Путевой дневник, описание города Кито
Из всех американских земель в Кито, пожалуй, больше всего одаренных от природы людей. Жителям здесь свойственна такая непринужденность и любезность, им с такой легкостью дается любое учение, что это отличает их от всех прочих. Особенно такие качества восхищают в юношестве. Но от однообразной жизни их замечательные таланты угасают и люди возвращаются к посредственности. Праздники в городе знают лишь церковные, каковых очень много. На фейерверки для них идет больше пороха, чем целому королю Испании потребовалось бы, чтоб сделаться правителем Бразилии. Путевой дневник, описание города Кито
18 июня мы прошли из Новой Риобамбы в Пенипе, где нам оказал роскошный прием местный священник, дон Мариано Тинахеро […]. Нет в этой стране ничего обыденнее, чем женатые католические священники. Его предшественник потерял место, потому что из риз заказал пошить нижние юбки для своей подруги. Этот без всякого стеснения представил нам одного из своих сыновей. Путевой дневник, путешествие из Амбато в Риобамбу, 12-17 июня 1802 года; стоянка в Риобамбе, 17-28 июня 1802 года
Наши спутники, закоченев от холода, оставили нас. Лишь Бонплан, Монтуфар, барометрист и два индейца с другими инструментами были в состоянии последовать за мной. Индейцы, тем не менее, отказались идти дальше на отметке в 2600 туазов, несмотря на все наши угрозы. Они уверяли, что задохнутся от недостатка воздуха, хотя еще несколько часов назад сами смотрели на нас с жалостью, утверждая что белым не дойти даже до границы снегов. Нам удалось подняться очень высоко, выше, чем я мог надеяться. [...] Склон вскоре сделался очень крутым. Приходилось цепляться руками и ногами, и мы все поранились до крови об острые камни. Невозможно было понять, куда ставить ногу, под камнями был подвижный и очень мелкий песок. [...] Дыхание также было крайне затруднено, но еще больше каждому из нас досаждали плохое самочувствие и тошнота. [...] Кроме того, у нас кровоточили десны и губы. Белки глаз налились кровью. [...] Десны у нас не кровоточили никогда, кроме как на высоте в 2800 туазов. Состояние это и вправду напоминает скорбут. Мы поднимались еще в течение получаса. Окрестности покрылись густым туманом, и мы уже не видели вершины. Все также тянулись ряды скалистых уступов. У нас было мелькнула надежда добраться до вершины. Но глубокая расщелина положила конец всем нашим усилиям. Путевой дневник, восхождение на Чимборасо, 23 июня 1802 года
Во времена Александра фон Гумбольдта Чимборасо высотой 6263 метра считался самой высокой горой в мире. Александр фон Гумбольдт планировал подняться на вулкан 23 июня 1802 года, но остановился, не дойдя нескольких сотен метров до вершины. Сегодня можно с уверенностью сказать, что он не пережил бы этого восхождения — и тогда 33-летний Александр фон Гумбольдт не вошел бы в анналы науки. Получается, Чимборасо сделал Гумбольдта знаменитым так же, как Гумбольдт прославил Чимборасо. Неудачное восхождение ученого, а не его успех, было решающим для его будущей славы.
Разумеется, я просто обязан был сфотографировать Чимборасо. Место съемки было найдено, и я ездил туда на рассвете каждый день: восход солнца обещал самый подходящий для съемки свет. От Риобамбы до заветного места нужно было добираться несколько часов.
Чимборасо вел себя так, как описано в одном из индейских преданий: он не показывался любопытствующим и всегда был окутан туманом. Только на третий день я понял, что мне нужно снимать не вулкан Чимборасо, а его тайну.
Вулкан Чимборасо, Эквадор, 2010
Нисаг, Эквадор, 2010
Чукчилан, Эквадор, 2010
Кито
Вид на Кито, столицу Эквадора, с местной горы Руку Пичинча. Действующий вулкан высотой 4690 метров величественно возвышается над городом. Во время последнего извержения в 1999 году над Кито прошел сильнейший пепельный дождь. Александр фон Гумбольдт одним из первых европейцев поднялся на обе вершины горы Пичинча в 1802 году: у Руку Пичинча есть брат, более высокая вторая вершина — Гуагуа Пичинча.
В своих дневниках Александр фон Гумбольдт описывает Кито следующим образом:
«Из всех американских земель в Кито, пожалуй, больше всего одаренных от природы людей. Жителям здесь свойственна такая непринужденность и любезность, им с такой легкостью дается любое учение, что это отличает их от всех прочих. Особенно такие качества восхищают в юношестве. Но от однообразной жизни их замечательные таланты угасают и люди возвращаются к посредственности. Праздники в городе знают лишь церковные, каковых очень много. На фейерверки для них идет больше пороха, чем потребовалось бы целому королю Испании, чтоб сделаться правителем Бразилии».
Кито, Эквадор, 2010
Каждый узнанный закон природы пробуждает догадку о высшем, ещё неизвестном Космос. Опыт физического мироописания, т. 1, 1845 г.
Каждый узнанный закон природы пробуждает догадку о высшем, ещё неизвестном
Космос. Опыт физического мироописания, т. 1, 1845 г.
Мария Гуада Ваколема, 44 года
Тарки, Эквадор, 2010
Ана была Королевой Цветов Риобамбы в Эквадоре в 2010 году.
Это напомнило мне один отрывок из дневника Гумбольдта:
«Асторпилько, семнадцатилетний юноша с безупречными чертами лица, поведал мне историю об одном из своих предков. Однажды его дед или прадед, завязав своей жене глаза, привел ее в подземелье. Когда он снял повязку, женщина увидела золотых птиц, сидящих на деревьях из золотой проволоки, а под деревьями — золотые носилки инков. Муж велел ей ничего не трогать, потому что еще не пришло время и они умрут, если раскроют тайну сокровища. Все это скорее напоминало сказку, но точность, с которой молодой человек описал мне этот волшебный мир, подробности рассказа о перчатке из литого золота и троне инков у него под ногами заставили меня на мгновение забыть, что все это, пожалуй, не что иное, как фантазия. После привала я сказал ему: «Дитя мое, вы бедны, разве вам не хочется раскопать эти древние руины, чтобы взять хоть что-нибудь из подземных богатств? Он ответил с безмятежностью, которая воздает почесть его человеческой природе: „Бог справедлив и добр. Мой отец арендует небольшой надел земли. Мы возделываем поля. Эта равнина плодородна. Мы живем в нищете, но в мире. Если бы у нас были деревья и плоды из чистого золота, нас бы ненавидели и притесняли“».
Ана Хосефина Баэз Витери, 17 лет
Риобамба, Эквадор, 2010
Хуан Висенте Мигитама Кичимбо, 73 года
Куэнка, Эквадор, 2010
Сегундо Исайас Миньяркаха Кастро, 18 лет
Кальпи, Эквадор, 2010
Ольмедо Игнасио Леон, 76 лет
Амбато, Эквадор, 2010
Мигель Аурелио Альварес Калье, 64 года
Ингапирка, Эквадор, 2010
Лусия де Росио Майорга Эспин, 30 лет
Чибулео, Эквадор, 2010
Мария Тереса де Хесус Перальта Чакон, 72 года, Мария Нарсиса Монтойя Перальта, 43 года
Малакатос, Эквадор, 2010
Кармела Масакиса Кума Санта, 86 лет
Саласака, Эквадор, 2010
Эдит Нойман, 99 лет
На жаркой прибрежной равнине мы повсюду увидали остатки каналов, которые перуанцы с промежутком в одну-две мили прорыли вниз со склонов гор, чтобы сделать плодородной почву своих полей. Печально, что испанские завоеватели не только не побеспокоились о поддержании каналов в исправном состоянии, но даже напротив, разрушили их, равно как и дороги. Европейцы за пределами своих стран такие же варвары как турки, даже хуже, ибо в них больше фанатизма.
Путевой дневник, путешествие из Микуипампы в Трухильо через Кахамарку, вдоль берега Тихого океана, 13-24 сентября 1802 года
Какая радость! Почти 18 месяцев мы были внутри материка. А когда видишь море, то кажется, что встретился со старым другом. Открывается сердце, в воображении теснятся тысячи мыслей: скорое свидание с единомышленниками, отдых, надежды на прибытие друзей и на возвращение к близким… Южные моря вызывают мысли еще более возвышенные. На склонах Анд, среди остатков мудрого и усердного народа, наши глаза искали те счастливые края, где еще жива невинность нравов, та сила характера, которую здесь уже разрушили европейцы.
Какое смешение радости и боли! Как же мал и узок действительный мир в сравнении с тем, который вызывает к жизни человек, погруженный в глубины своих чувств.
Небо было усыпано звездами, ночь была весьма прохладной. Муравьи, кусавшие нас время от времени, до самого утра не позволяли нам отвлекаться от наблюдения за звездами. Я много подобных ночей провел на Ориноко, где мы прозвали их «между ягуаром и крокодилом», ведь эти два вида животных и вправду населяют там леса и берег […]. Старая индианка очень поэтично оплакивала нашу судьбу на языке инков, говоря, что провидение наказывает тех, кто не желает жить у себя на родине, что нет ничего прекраснее отечества и что мы наверняка умрем «на большой дороге».
Путевой дневник, путешествие из Лохи в Сан-Фелипе, 28 июля — 14 августа 1802 года
Небо было усыпано звездами, ночь была весьма прохладной. Муравьи, кусавшие нас время от времени, до самого утра не позволяли нам отвлекаться от наблюдения за звездами. Я много подобных ночей провел на Ориноко, где мы прозвали их «между ягуаром и крокодилом», ведь эти два вида животных и вправду населяют там леса и берег […]. Старая индианка очень поэтично оплакивала нашу судьбу на языке инков, говоря, что провидение наказывает тех, кто не желает жить у себя на родине, что нет ничего прекраснее отечества и что мы наверняка умрем «на большой дороге». Путевой дневник, путешествие из Лохи в Сан-Фелипе, 28 июля — 14 августа 1802 года
На жаркой прибрежной равнине мы повсюду увидали остатки каналов, которые перуанцы с промежутком в одну-две мили прорыли вниз со склонов гор, чтобы сделать плодородной почву своих полей. Печально, что испанские завоеватели не только не побеспокоились о поддержании каналов в исправном состоянии, но даже напротив, разрушили их, равно как и дороги. Европейцы за пределами своих стран такие же варвары как турки, даже хуже, ибо в них больше фанатизма. Путевой дневник, путешествие из Микуипампы в Трухильо через Кахамарку, вдоль берега Тихого океана, 13-24 сентября 1802 года
Какая радость! Почти 18 месяцев мы были внутри материка. А когда видишь море, то кажется, что встретился со старым другом. Открывается сердце, в воображении теснятся тысячи мыслей: скорое свидание с единомышленниками, отдых, надежды на прибытие друзей и на возвращение к близким… Южные моря вызывают мысли еще более возвышенные. На склонах Анд, среди остатков мудрого и усердного народа, наши глаза искали те счастливые края, где еще жива невинность нравов, та сила характера, которую здесь уже разрушили европейцы. Какое смешение радости и боли! Как же мал и узок действительный мир в сравнении с тем, который вызывает к жизни человек, погруженный в глубины своих чувств. Путевой дневник, путешествие из Микуипампы в Трухильо через Кахамарку, вдоль берега Тихого океана, 13-24 сентября 1802 года
Пьюра Вьеха / Чулуканас, Перу, 2010
Хаэн, Перу, 2010
Уальгайос, Перу, 2010
Айябака, Перу, 2010
Каскас, Перу, 2010
Сан-Фелипе — небольшой городок в провинции Хаэн в Перу. Меня принял мэр Сан-Фелипе, которому я рассказал о своем проекте по телефону за несколько дней до приезда. Он поговорил с жителями, и во время прогулки по селению я увидел в открытом окне девушку с мальчиком на коленях. Над ними висела картинка, изображающая святое семейство.
Я мгновенно осознал почти религиозное значение этой сцены. Выцветшая небесная синева стены, сумрак церковного помещения, яркий луч света и поза девушки с братом, все это напоминало иконографию Пьеты — сцены оплакивания Христа девой Марией.
Это было великолепным подарком фотографу, которому оставалось только попросить героев замереть при установке штатива, найти нужный ракурс и запечатлеть эту удивительную композицию на пленке.
Синтия Памела Родригес Камисан, 16 лет, Кристиан Рауль Родригес Камисан, 5 лет
Сан-Фелипе, Перу, 2010
Хильда Гонсалес Пиментель, 55 лет
Алехандрина де ла Крус Васкес, 54 года
Уальгайос, Перу, 2010
Педро Флорес Сегарра, 73 года
Уанкабамба, Перу, 2010
Виктор Гарсия Санчес, 35 лет
Кампинья-де-Моче, Перу, 2010
Перси Хонель Гарсия Родригес, 14 лет
Луис Антонио Харе Трухильо, 35 лет
Эльвира Перес Вега де Флорес, 92 года, Альфонсо Флорес Коронель, 98 лет
Кочабамба, Перу, 2010
Сесилия Ойос Виллануэва, 29 лет
Уамбос, Перу, 2010
Всё есть взаимовлияние. Путевой дневник, Долина в Мексике, 1–5 августа 1803 г.
Всё есть взаимовлияние.
Путевой дневник, Долина в Мексике, 1–5 августа 1803 г.
Франк Гаудлиц — один из наиболее известных современных немецких фотографов. Родился в 1958 году в Фечау, Германия. С 1987 по 1991 год изучал фотографию на курсе Арно Фишера в Высшей школе графики и книжного искусства, Лейпциг. С 1991 по 1994 год он снимал вывод Советских войск из Германии, а с 1992 по 2000 год работал над проектом «Zwischen zeiten. Bilder aus Russland» («Межвременье. Фотографии из России»).
Его последняя работа — трилогия «Russian Times 1988–2018» — вышла в свет в 2019 году. Издание рассказывает о трех десятилетиях современной истории России и трех этапах развития общества.
Последнее изменение 16.04.2020
Ваше имя:
Ваш Email:
Нажимая "Отправить", я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в форме This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Поделиться ссылкой на выделенное
Прямая ссылка: